时尚阴盛阳衰 站在时尚权力巅峰的八大女王

Anna Wintour权力之王

入选理由：尽管她的杂志在经济危机中蒙受打击，尽管关于她即将下任的传闻不绝于耳，还是没有人敢质疑AnnaWintour 的影响力，她首先是时尚权威，其次才是杂志主编。
 

美国版VOGUE主编Anna Wintour

      2009 年或许是Anna Wintour 执掌《Vogue》美国版20 年来最难熬的一年。品牌的广告投放大幅缩水，导致《Vogue》九月刊比去年同期少了36% 的广告页。与《Vogue》所属的康泰纳仕集团聘请麦肯锡管理咨询公司的团队入驻时代广场4 号，对旗下杂志进行为期三个月的分析评估，惹得编辑部上下人心惶惶。结果，麦肯锡开出了各刊平均削减25%预算的“罚单”。对习惯铺张作风的《Vogue》来说，这意味着节省大片拍摄的资金，和摄影师讨价还价，控制出国看秀的开销，告别昂贵的工作午餐，Wintour 自己还不得不牺牲一部分置装费。

      更要命的是，Wintour 业内第一主编的地位正在发生动摇。每过一段时间，网络上便散播着“女魔头”将饭碗不保的小道消息，谣言继任者从《Vogue》法国版主编Carine Roitfeld 到俄罗斯版的Aliona Doletskaya 应有尽有。事实上这些八卦纯属无稽之谈，在可预见的未来数年内，还没有人能取代Wintour 的位置，不过她的后冠的确已经开始褪色。

      纪录片《九月刊》的走红也不能掩盖《Vogue》的沉闷，越来越多人开始抱怨该杂志的腐朽和一成不变。20 年前Wintour 对《Vogue》大刀阔斧的改革至今仍传为佳话，可是她那天生新闻人的敏锐触觉却看似生了锈。

      相对而言，现阶段的Wintour 更倾向于在杂志之外施展她的影响力——在这一方面没人能出其右。一年一度的大都会博物馆时装庆典俨然变成了“Anna 的派对”；CFDA 与《Vogue》联名推出的年轻设计师基金捧红了包括Alexander Wang 和Joseph Altuzarra 在内的新秀；去年策划的Fashion's NightOut 购物夜活动，在纽约市长和世界各版《Vogue》的推动下已在全球初具规模，今秋她更要举办史上最大型的时装秀。当她的欧洲同僚还在为时装屋担当造型顾问的时候，Wintour 为Bernard Arnault等老总们出谋划策，在品牌和设计师之间穿针引线——据说Phoebe Philo 入主Céline 的背后也有她的一臂之力。

      随着广告商逐渐恢复元气，《Vogue》2010 年九月刊的广告页比去年多了100页，眼见形势看涨，Wintour 终于决定拥抱网络。曾经还嫌Blog 一词难听的她，如今一改态度，命手下的编辑参与博客，而《Vogue》的网站也正式离开Style.com 自立门户。康泰纳仕向来在进军网络的问题上慢半拍，且看平媒女王在电子革命中将有何作为。

Pat McGrath美丽之王

入选理由：Pat McGrath 没有不能入选的理由。各大时装周的后台永远少不了她的身影，时尚界几乎没有一个名人不在她的合作者名单上。在过去的十年中，她不仅为化妆注入新的内涵，更打造了一系列当代经典妆容。
 

著名化妆师Pat McGrath

      Pat McGrath 没有接受过任何正式的时尚或化妆方训练，却被《纽约客》杂志称为“时尚界除了模特以外最为重要的黑人”。上世纪90 年代早期为《i-D》杂志工作时，她那独具创新的色彩运用给乏善可陈的时尚界带来了一抹亮色，帮助《i-D》杂志奠定了重要的国际地位，同时也为她自己铺平了职业道路。

      从此以后，在McGrath 的合作者名单上出现了世界顶尖的设计师（Prada、Dolce &Gabbana、Lanvin）、炙手可热的名模（Gisele Bündchen, NaomiCampbell）、名字如雷贯耳的大明星（Oprah Winfrey, Madonna，JenniferLopez）。从Steven Meisel 到PaoloRoversi，从Helmut Newton 到PeterLindbergh，最著名的时尚摄影师都喜欢与McGrath 合作。与此同时， 作为Procter and Gamble 集团全球创意总监，她还负责Max Factor 和CoverGirl 等品牌的彩妆和产品设计。

      “每次在杂志上看到喜欢的照片，我发现其中总有Pat McGrath 的功劳。”活动策划人Deborah Abroal 赞叹说。McGrath 以其广阔的设计领域和对创新材料的使用而著名，一直被化妆品行业奉为未来趋势的领先者。她把握人物特征的天赋、柔和细腻的触觉以及充满活力的个性，都充分体现出她在这一行的实力——而完成这一切的工具仅仅是一把唇刷和一个海绵扑而已。“我热爱化妆师这个职业，每一次拍片和秀场都因为化妆师的加入而变得更加不可预测、不落俗套。”她说。


Anna Dello Russo街拍之王

入选理由：Anna Dello Russo 既符合传统意义上人们对时尚人士的界定标准，又只能是这个时代的产物。爱衣成痴的人古已有之，但Dello Russo 取悦的对象是街拍摄影师。
 

日本版VOGUE主编 Anna Dello Russo

      从任何角度看来，《Voguer》日本版时尚总监Anna Dello Russo 都是个典型的时尚人士。这个意大利女人的脸蛋并不漂亮，但年近50 的她却有着18 岁女孩的紧致身材——得益于持之以恒的瑜伽训练和低热量饮食；她爱衣成痴，20年的收藏堪比时装博物馆，拥有的高跟鞋以千为单位，往往一天之内要换装若干次。即便是所谓的穿衣禁忌也无法局限Dello Russo——譬如在早上十点穿晚装，或是从头到脚照搬T 台造型——相反，正是那些极端的打扮让她成为了这个时代的时装偶像（照早几年的标准来看，Dello Russo 尚属于“时尚受害者”的范畴）。在今年六月的米兰男装周上，Dello Russo 前后身着一黑一白两条Dolce&Gabbana 蕾丝透视装示人，让守候在秀场外的街拍摄影师陷入疯狂。

      虽说《纽约时报》摄影师BillCunningham 早在半个世纪前便开始追踪街头风尚，但街拍真正大范围流行还是这些年的事。任何去巴黎和米兰看过秀的人都会惊叹于日本摄影师的阵仗，他们像军队般集体潜伏在秀场周围守株待兔，每“逮”到一名时尚人士（像DelloRusso 这样的大牌编辑是他们的头号猎物），便用镜头分解她苦心搭配的每一套造型——上装，裙子，手袋，鞋，腰带和首饰。如果说街拍是对时代的记录，那么Dello Russo 就是这个时代的产品。前有Marlene Dietrich 说“我为影像穿衣”，今有Dello Russo 视街拍为第二职业，在时装周半年前开始筹备服装，像准备拍摄杂志大片那样准备随身行李——她还会邀请街拍摄影师去她的家中作客。

      从屈居幕后的时装编辑到红遍网络的时装偶像，Dello Russo 只用了不到两年的时间。如今她有个人网站，在Twitter 上答读者问，甚至还将推出香水。“Ronnie（Newhouse）说我是业内的真人秀明星，于是我想，是时候出一款由我名字命名的香水了。”她在官网上写道。

Angela Ahrendts决策之王

入选理由：Burberry 变年轻了。Christopher Bailey 是大功臣， 但品牌CEO Angela Ahrendts 起到了更关键的作用。在与Bailey 合作无间的同时，她以一系列果敢的决策帮助Burberry 在短短几年间获得了可观的扩张，人们甚至纷纷开始将这一英国老牌与Louis Vuitton相提并论。
 

Burberry品牌CEO Angela Ahrendts

      Angela Ahrendts 一头金发，身段优美，穿着考究得活像从时尚大片中走出来的人。而与此同时，她的谈吐为人却和蔼可亲，一点也不像时尚大片里的人。不少奢侈品品牌都着力强调自己的极致品质和独一无二。作为Burberry 的CEO， 生于美国的Ahrendts 却拥有更加平易近人的经营理念。“作为奢侈品品牌，你不一定要故作姿态。”她说，“我们不想咄咄逼人，而是想显得殷勤好客。”

      创建于1856 年的Burberry 在第一次世界大战期间为英国军队制作双排扣风雨衣，在战后继续受到大众的欢迎。然而到上世纪90 年代，一成不变的款式和品牌形象令它走上了下坡路，消费者开始将它看作一家没落的雨衣制造厂。1997 年，Burberry 邀请有着丰富销售经验的美国人Rose Marie Bravo 担任CEO。她不负众望，力挽狂澜，将品牌与明星紧密联系在一起，开始举办时装发布会，并且用品牌标志性的格纹图案大做文章，扩大了产品门类。在她的英明决策之下，Burberry 重新为人接受，销售数字大涨，品牌终于重新晋身全球时装权力榜。
 

Ahrendts与Burberry设计师Christopher Bailey

      2006 年，Ahrendts 接替Bravo 成为新的CEO。作为这位传奇性女强人的继任者，Ahrendts 必须有所突破，才不输给前任。她的头一个举措就可谓大刀阔斧：宣布停产旗下的35 个产品门类——多数是经典的格子款式。她认为格纹有被滥用的倾向，必须经过调整，以重树其经典形象。当时的Burberry 已经发展壮大，Ahrendts 则以更大的野心继续进行扩张，尤以中国、迪拜、印度和美国为重点市场。在她的执掌之下，公司财政收入上升了40%，将近20 亿美元，盈利上涨30%。
 

今年，纽约市特别宣布将5月28日定为Burberry，当天Burberry在麦迪逊大街444号举行了点灯仪式

      从表面上看，Ahrendts 与品牌创意总监Christopher Bailey 毫无共通之处，然而两人在工作上却配合无间，甚至办公室都连在一起。在加入Burberry 之前，他们曾一同在Donna Karan 工作。“她是我的好搭档。”他说，“她精力充沛，富于激情，擅长制定战略。我们俩都不是出生于大富大贵之家，但我不认为奢侈品行业就意味着钱。我们脚踏实地，希望品牌被大多数人喜爱。”在接管Burberry 的经营之后，她立刻让Bailey接手品牌的一应设计事务——从产品设计到店铺设计都由他一手负责。“我们希望净化品牌形象，去除不必要的分支。奢侈品消费者常周游世界，他们希望到哪儿都获得同样的服务——不管是Starbucks 的一杯咖啡，还是Apple 的手机。”Ahrendts 说。
 

Burberry这个悠久历史的老品牌正在成为潮流先锋

      在Ahrendts 和Bailey 的协作之下，Burberry 演变成一个形象年轻的品牌。Kate Moss、Agyness Deyn、RosieHuntington-Whiteley、Emma Watson 先后出现在品牌平面广告当中。2009 年，Burberry开通了互动网站artofthetrench.com，用于展示该品牌最经典的风衣的街拍照片。在今年2 月的2010 年秋冬时装周上，Burberry又与SKY 电视台合作，进行3D 发布会转播。2008 年，这对搭档一起创建了Burberry 基金，致力于借助环球资源鼓励年轻人发挥聪明创意，透过无穷的想象力实现人生目标。

      如此野心勃勃，Burberry 难道是想要成为又一个Louis Vuitton？
      “不，我们的目标不是与他们看齐，”Ahrendts 表示，“我们干得很不错，不过我们不想成为别人。”

Louise Wilson创意之王

入选理由：她是Alexander McQueen 和Christopher Kane 的导师，她的学生不是自立品牌，就是被大牌时装屋相中。可以说，若没有Louise Wilson 教授，伦敦时装周将不复存在。 

      Louise Wilson 教授其貌不扬，一身黑衣，不过就是这个47 岁的女人十几年来充当着英伦时尚教母的角色。她从1994 年起执掌伦敦圣马丁设计学院的MA 时装课程，学生包括Giles Deacon、Christopher Kane 和已故的AlexanderMcQueen。时尚界对圣马丁的依赖性正日渐看涨，若是没有这所学校源源不断地提供设计助理，欧洲和纽约的时装屋便将难以正常运作。如果Alber Elbaz想要物色靠谱的新助理，他会在第一时间打电话给Wilson 教授。

       Wilson 作风强硬，言辞犀利。毕业班的学生们为了完成毕业作品天天加班加点地干活，可在她看来他们仍是一群“懒惰的混帐东西”。“是不是因为你们的技术水平不到位才事倍而功半？”她常这么说，“我真恨透了我的工作。”几年前，Wilson 被确诊患有乳房癌，但经过一段时间的放射治疗后，她并没有请假休养，可见她并不像自己说的那样厌倦这群学生。在今春的伦敦时尚周上，有大约三分之一的参展设计师是Wilson 的子弟，难怪学生中流行着一条不成文的理论：只要能过Wilson 教授这一关，你就能在时尚界立足。

      不过在Wilson 看来，未来十年内时尚界都不会再出现一位McQueen。“现在的年轻人都没什么观点。”她说，“如今有太多人追捧时尚，时尚以前不是个时髦的玩意，现在它时髦得都快让我不好意思说自己是时尚界的人了。每个人都认为时尚唾手可得。只有等到这股热潮退去，新的创意才会有希望。”